Gioielli dimenticati, vecchi ricordi, dolci o amari, che si trasformano e tornano a nuova vita grazie alla fantasia di Rossella Ugolini, geniale designer che a questa recherche du temps perdu dedica parte della sua produzione orafa.
Collane ereditate o regalate, i gemelli del nonno, un bracciale che per qualche motivo ha smesso di piacerci come un tempo, vengono trasformati in orecchini, pendenti e in qualsiasi cosa si desideri.



Alla fine la trasformazione è così radicale che solo il proprietario ricorderà com'era in origine il suo nuovo gioiello, ma agli occhi degli altri saranno cancellate, come orme sulla sabbia, le tracce di quel che un tempo era qualcosa di completamente diverso.
Il bello è che questo gioco di de-costruzione e restyling dei ricordi preziosi che tutti abbiamo nel cassetto, è potenzialmente infinito e, infatti, a Rossella Ugolini, quando trasforma un gioiello in una creazione del tutto nuova, e originale, vengono contemporaneamente  in mente tante altre possibili varianti.



E sono molte le clienti che si appassionano a questo gioco e dopo qualche tempo ritornano perché Rossella Ugolini metta ancora mano ai loro gioielli, trasformandone design e anche significato.
Il discorso qui è molto profondo e non riguarda solo l'arte orafa di cui la Ugolini è vera maestra. Psicologa del cuore, designer di nuovi ricordi.
Capace di addolcire quelli più amari, come nel caso delle fedi dopo una separazione. Che farne? Con nostra sorpresa, abbiamo scoperto che quasi nessuna le fa fondere come ci si aspetterebbe metaforicamente facesse dopo che, appunto, il vincolo matrimoniale si è scisso per sempre.
Molte signore preferiscono conservare l'anello impreziosendone però il bordo con tanti tintinnanti charms, forse per esorcizzare l'amarezza con un pò di allegria e voltare pagina, perché se i ricordi non si possono cancellare, è vero che possiamo migliorarli e conservare solo il bene che c'è stato.
Perché è questo che ci permette di andare avanti.



Molto belli anche gli orecchini ricavati da gemelli di famiglia e quelli asimmetrici a cui appendere un unico ciondolo charmant, per illuminare con originalità una mise. Come il ciondolo in corallo che può essere sia mono-orecchino che punto focale di un' incantevole collana.



Tanti anche i gioielli pensati per l'infanzia e indossati, ça va sans dire, più che da piccoli clienti, da orgogliosi genitori. Come i ciondoli a forma di bimbo e bimba da appendere a una collana di caucciù o usare, perchè no?, come orecchini.



Quello di Rossella Ugolini alle sue clienti, infatti, è anche un invito alla fantasia, al credere che c'è sempre una seconda opportunità per tutto e che niente è mai troppo eccentrico se indossato con la giusta dose di charme e ironia.



Le sue creazioni, pur nella loro extravaganza, conservano un allure classica ed elegante, che irradiano di femminilità le donne che sanno che, comprando quel gioiello, acquistano anche la magia di scoprire, come in un gioco di scatole cinesi, che nel cuore di ogni cosa è nascosta la possibilità di diventare sempre qualcos'altro...

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Francesca Boncompagni Antinori è uno dei più importanti produttori di vino in Italia.
Laura Mussi è una famosa designer con alle spalle più di venticinque anni di esperienza nella produzione e nella vendita del cashmere più pregiato.
Insieme hanno unito le loro forze per creare un nuovo brand del lusso, tutto dedicato alla purezza del cashmere e alle sue mille potenzialità stilistiche.



Princess Boncompagni Cashmere by Laura Mussi è il nome di questo brand che si è imposto sul mercato grazie alla grande ricerca e sperimentazione dei suoi laboratori in cui, nel pieno rispetto della grande tradizione artigianale italiana, vengono realizzati capi dal design inimitabile.
Perfetto esempio di Italian Style, Princess Boncompagni Cashmere by Laura Mussi presta grande attenzione al dettaglio, perchè è dai dettagli che si riconosce un prodotto d'alta qualità.



Il design oscilla tra il classico e l'avant-garde, i colori sono delicati e neoromantici.
Nel creative space romano My Cup of Tea in via del Babuino abbiano potuto ammirare una selezione nelle nuance del rosa e dell'azzurro, in modelli iperfemminili di una classe estrema, pensati per una donna che viaggia, lavora. Vive. Ad ogni latitudine del mondo e sotto ogni clima.



Il cashmere di Francesca Boncompagni Antinori e Laura Mussi, infatti, è sinonimo di comfort e piacevolezza ad ogni temperatura. Caldo e avvolgente d'inverno, fresco e sensuale d'estate. In una parola: perfetto.



Per saperne di più su questo brand cliccate qui o scrivete a info@princessboncompagni.com

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È stata inaugurata oggi a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, Spazio Auditorium, la mostra fotografica di National Geographic Italia dal titolo "Il Nostro Mondo".



Tra le personalità intervenute alla conferenza stampa: Mario De Simoni, Direttore generale Azienda Speciale Palaexpo, Fulco Pratesi, Presidente onorario WWF Italia, Andrea Campelli, Media Relations Manager Unilever Italia e Antonio Politano, fotografo e collaboratore di National Geographic Italia.
A cura di Guglielmo Pepe, (Direttore National Geographic Italia e curatore della mostra) nell'anno internazionale della biodiversità, questa importante retrospettiva fotografica racconta, attraverso 91 immagini inedite e realizzate da 48 fotografi,di cui 4 italiani e 1 solo presente in sala, Antonio Politano) le differenze e le similitudini che caratterizzano la specie umana.



Se negli anni presedenti si è voluta raccontare la biodiversità attraverso immagini legate alla natura, all'ambiente e agli animali, quest'anno i riflettori sono puntati sull'uomo, o meglio, sulla diversità umana. In una società come la nostra, bombardata da immagini che viaggiano veloci nell'etere e nel web, la fotografia ha il potere della lentezza, ossia della necessità della riflessione. È un'arte che riesce a cogliere l'attimo, strappandolo al flusso del tempo e raccontando attraverso una sola immagine una storia intera.



Attraverso questa mostra, composta tutta da fotografie inedite per il magazine National Geographic, si è tentato di spiegare che, in fondo, le differenze tra gli esseri umani sono meno di quelle che pensiamo. Nei momenti difficili, così come in quelli felici, sono più le similitudini che ci legano che le differenze che ci dividono e che spesso nascono dalle tenebre del pregiudizio e delle ideologie.



Per Andrea Campelli, Media Relations Manager Unilever Italia, la diversità è una risorsa socio-culturale e il rispetto dell'ambiente è una vera e propria mission aziendale per Unilever, la principale azienda produttrice di tè al mondo con i marchi Lipton e PG Tips, che dal 2007 acquista tutto il suo tè da fonti sostenibili ed etiche.
La sostenibilità delle fonti è certificata da Rainforest Alliance, una ong indipendente, già molto nota per la certificazione di piantagioni di caffè e di banane. Non si tratta solo di apporre un semplice marchio sulle confezioni di tè, ma di garantire raccolti migliori e maggiori introiti per i coltivatori stessi, migliorando così le condizioni di vita di circa due milioni di persone in tutto il mondo.

Continua a leggere “Il Nostro Mondo”: inaugurata a Roma la mostra fotografica di National Geographic Italia per raccontare la bellezza della diversità umana. L’impegno di Unilever a difesa del capitale umano e culturale...

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Dopo il successo delle scorse edizioni, torna a Roma per la terza volta l'evento "Oriental Night", che questa volta si è svolto con grande successo all'interno del maestoso Ambasciatori Palace Hotel della sempre glamour via Veneto.
L'evento ha chiuso con grande stile la rassegna capitolina dedicata all'alta moda romana, lanciando un ideale ponte tra la cultura orientale e quella occidentale, meno distanti di quanto si creda...

"Siamo nani sulle spalle di giganti" ha scritto qualcuno e nel caso delle influenze che la cultura medio-orientale ha avuto sullo sviluppo della nostra questa è una frase che non dovremmo mai dimenticare.
Per nostra fortuna, a ricordarcelo, con una performance ben congegnata e studiata, filologicamente e artisticamente nei minimi particolari, è il grande Nino Graziano Luca, noto alle cronache per la sua vasta cultura nel campo dell'arte e della storia del costume.
Antropologia culturale e fashion world si sono idealmente stretti per una sera generando un unicum in cui le naturali barriere sono venute meno. Ciò che resta è pura e semplice bellezza. Pur nella diversità che va comunque sempre preservata come patrimonio universale.
Applauditissima la sfilata di moda araba durante la quale sono state recitate emozionanti strofe di poeti medio-orientali che vissero in Sicilia nell'XI secolo.
Notevoli anche le belle coreografie di danza contemporanea ispirate alle tradizioni degli Emirati Arabi, sempre avvolte da un alone di mistero che ai nostri occhi di occidentali conservano sempre un fascino senza pari.
L'idea alla base dell'evento "Oriental Night", e del suo ideatore Wafeeq Sulaibeekh, è appunto quella di diffondere il più possibile la cultura di questo popolo, liberandola dagli stereotipi che la avvolgono e la costringono in maglie e categorie che non le appartengono.
Non si può giudicare l'Altro da sè con i nostri occhi. Anche nella moda questa è una visione antropocentrica assolutamente da combattere.
Dialogare con la cultura europea si può, rispettando le diversità proprie e quelle degli altri. Perché è questo il vero patrimonio del mondo. Ma lo sforzo non può mai essere univoco. Bisogna andarsi incontro.
Infine, un annuncio in esclusiva: per contraccambiare l'ospitalità, nella primavera del 2011 sfileranno nello Stato del Bahrein i nomi più importanti dell'Alta Moda e del Prêt à Porter italiani, affinché pure i Paesi del Golfo possano entrare in contatto con la nostra cultura e i nostri prodotti sartoriali di alta qualità. E noi, ovviamente, con i loro. Perché questo filo del dialogo non venga mai meno, ma anzi si rafforzi sempre più, contribuendo allo sviluppo dell'economia e dell'arte. Com'è stato un tempo e come può essere ancora oggi.

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Si è conclusa anche quest'anno AltaRoma, la settimana dell'alta moda italiana. Tra alti e bassi, luci ed ombre, al di là delle solite sterili polemiche che lasciano il tempo che trovano, la Couture, quella vera, ha avuto il suo palcoscenico d'onore.
Il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia forse non avrà l'appeal dell'Auditorium di Renzo Piano, ma questa splendida location, affacciata sul biondo Tevere, piena di arazzi e sale meravigliose, non può temere attacchi di bassa lega, francamente gratuiti. Non lo merita.
Ma siamo qui per scrivere non della fine di una kermesse, ma di quella di una Presidenza che fin dal suo esordio ha fatto sempre molto discutere.
Il motivo? Francamente, non è mai stato molto chiaro, ma di certo abbastanza gratuito.
Come dicevamo, si è concluso il mandato della bella e brava presidente di AltaRoma, l'imprenditrice Nicoletta Fiorucci, che con coraggio ha traghettato la manifestazione in nuove avventure, sostenendo giovani talenti ed evitando, quando ha potuto, che gli stessi mostri sacri dell'alta moda italiana si "sbranassero" tra di loro.
Un lavoro di cesello e di difficile ricerca di equilibri diventato spesso difficile, se non impossibile, quando a mancare è stata la volontà di ricercare un compromesso. Posizioni irrigiditesi, pregiudizi, aspettative irrealistiche e il semplice gusto all'italiana del gioco al massacro invece di un sano fairplay e di un gioco di squadra (che ai tempi d'oro fece la fortuna dell'alta moda italiana...), hanno impedito al cda di AltaRoma di fare il suo lavoro al meglio.
Ora che lascia la presidenza di Altaroma a fine mandato, verso aprile-maggio, dopo che Andrea Mondello lascerà la presidenza della Camera di Commercio a fine maggio e sarà stato approvato il bilancio, di Nicoletta Fiorucci ci resterà il ricordo di una Signora che, a differenza di molte altre, non si è mai abbassata a squallidi teatrini provinciali. Del bon ton e della classe ha sempre fatto la sua bandiera. Con voce calma e modi distinti ha saputo tenere testa alle tigri di carta che bazzicano in questo ambiente.
Ora si dedicherà alla sua famiglia e tornerà a fare l'imprenditrice a tempo pieno, oltre che a collezionare splendide opere d'arte nella sua villa sull'Appia Antica, radiosa come un museo e ricca di vita e di colori.
Il nuovo taglio di capelli, opera del grande Michel, le dona molto e la ringiovanisce, regalandole un allure sofisticato. Perchè, come ci ha spiegato saggiamente lei che si sente "bionda nell'anima", dopo anni a lottare con lo stereotipo della bionda bella, ma oca, arriva un'età della vita in cui il biondo è finalmente solo un colore, che illumina il volto e addolcisce i lineamenti. Alla fine quello che conta è solo la personalità. E lei ne ha da vendere.
Questo e molto ancora a noi di WhyModa, la signora Fiorucci ha raccontato nelle ultime frenetiche ore del giorno finale di AltaRoma.
Una confessione su tutte, che poi è una grande dichiarazione d'amore: la sua grande passione per questa manifestazione e per la moda stessa.
Come tutti ben sappiamo, non sempre i grandi amori vengono ricambiati. Però questo non importa. Ciò che conta è quanto uno è disposto a investire di sè in quello in cui crede. Poi sarà quel che sarà.



Il suo primo ricordo legato al mondo della moda è di quando da bambina accompagnava la nonna dalla sarta. Come si usava un tempo, ci si faceva cucire i vestiti su misura, tutto era sartoriale e l'atmosfera degli atelier visti con gli occhi di una bambina doveva sembrare davvero qualcosa di molto vicino al paradiso. Il sarto in questione era Capucci, ca va sans dire, e una signora che si chiamava Eleonora le regalava splendidi scampoli di stoffa con cui creare abiti per le sue bambole.
Da allora ne è passato di tempo, dai ricordi felici di bambina in una Roma in cui la Couture era dominata dai grandi maestri. Ora che anche "le pulci hanno la tosse" Nicoletta Fiorucci confessa di essere indifferente al grande circo della moda e di amare la linearità dei vestiti, dalle forme fluide e scivolose. Le sue mise, sempre molto eleganti e concettuali, sofisticate e dai volumi puliti eppur originali nel taglio e nella fattura, sono per lei sempre il frutto di un colpo di fulmine.
Quando entra in boutique, segue il fil rouge dell'emozione. Adora gli accessori dalle linee nuove e importanti e, soprattutto, le scarpe di Nicholas Kirkwood.
Nessuna fantasia o stampa, meglio tinte unite, preferibilmente bianco o nero o entrambi mixati insieme nel più chic degli abbinamenti.
Nicoletta Fiorucci è una donna dalla bellezza classica, ma non dai gusti classici. Il suo concetto di eleganza è wild e libero da ogni schema. Adora giocare con linee ardite, sia nella vita di tutti i giorni sia quando è in veste ufficiale di presidente di AltaRoma o di business woman.
In questo senso c'è una precisa presa di posizione di uno stile che è sempre lo stesso in ogni situazione e non in balia di alcuna tendenza.
Una fashion identity costante, un sentirsi bene con se stessi e con la coerenza delle proprie scelte. Sia stilistiche che di vita.
È Nicoletta Fiorucci a indossare un abito, mai il contrario come accade a donne con personalità meno magnetiche e decise della sua, che nascondono l'horror vacui delle loro idee dietro un vestito di una griffe importante.
Da parte di WhyModa: Buona fortuna signora Fiorucci!

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L'Accademia di Belle Arti di Frosinone ha presentato oggi nell'ambito della rassegna d'alta moda capitolina AltaRoma il suo show-evento "Metamorphoseon", a cura di Stefania Mancini, con video collezioni di Anita Marino, Loredana Laurenza, Valentina Risi e Olena Kudryavtseva, laureate al biennio specialistico del corso di fashion design.
Sono la testimonianza dei processi creativi e della dimensione progettuale dei giovani fashion designers, dove il lavoro sull'abito viene realizzato declinando innovazione tecnologica e attenzione alla sperimentazione.
Lo spettacolo-evento, di grande raffinatezza, con citazioni auliche latine e intensi momenti di danza, è stato il frutto del grande lavoro di squadra di tutto il corpo docente della prestigiosa Accademia di Belle Arti di Frosinone, tra le prime in Italia ad aprire un corso di fashion design che negli anni ha portato molti dei suoi allievi a raggiungere brillanti risultati e conseguire importanti premi e riconoscimenti.



Tra i docenti coinvolti in prima linea nella perfetta riuscita dell'evento il coordinatore del corso di Fashion Design Alessandro Scilipoti, che ha dimostrato grande professionalità nell'ideazione dello spettacolo che ha seguito fin nei minimi dettagli con sicuro piglio organizzativo e notevole aplomb.
Fondamentale l'apporto dato all'evento dai prof di Fashion Design Giuseppe Jaconis e Stefano Ceri, la prof Alessandra Castellani docente di Fenomenologia delle mode urbane,e la docente di Mode e Comunicazione, Mariella Valdiserri, che ha incoraggiato i suoi allievi a capire concretamente come creare un proprio brand.



Un grande lavoro di squadra, quindi, reso possibile dall'opera di coordinamento del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, Angelo Vassallo, uomo di raffinata cultura, che ha sempre incoraggiato docenti e studenti a sperimentare iniziative sempre nuove e tutte legate dal fil rouge dell'arte, della moda e della creatività.
L' Accademia di Belle Arti di Frosinone, infatti, segue ogni allievo nella ricerca dell'espressione del suo sè più profondo, aiutando ciascuno di essi a tirare fuori il loro vero talento.
E' da questa continua ricerca di scouting e sperimentazione che nascono esperienze artistiche straordinarie come lo spettacolo "Metamorphoseon" andato in scena ad AltaRoma con grande successo di critica.



Il progetto di una collezione riferita al rapporto tra natura ed artificio è piaciuto molto per il suo grande potenziale intellettuale. In tutto 9 capi che, ispirati alle Metamorfosi di Ovidio, reinterpretano in chiave simbolica il mito di Mirra, tramutata in albero per espiare la colpa dell'incesto con il padre.
Tra le varie tecniche adottate nella costruzione sartoriale dei costumi, il gusto per la trasmutazione sembra predominante.



Tutto avviene all'insegna del furoshiki, semplice quadrato di stoffa giapponese, assume la forma di sacca per indicare il rigonfiamento del feto sotto la "corteccia" di Mirra e diventa una magica tasca-contenitore per giacche e vestiti. Le gonne, grazie a nodi strategici, si trasformano in originali pantaloni. Le maniche sono a kimono e le collane lunghissime che simboleggiano rami e radici sono torchons annodati con la tecnica di alcuni nodi marinari.



Le gonne, le giacche, le canotte, le maxi-collane che vogliono rappresentare il tronco e le foglie, sono costruite con la tecnica della ghillie suit, ottenuta inserendo sottili strisce di stoffe di recupero su una base di tessuto a rete.
In passerella i capi indossati dai danzatori del collettivo "Ritmi Sotterranei", con coreografie di Alessia Gatta, che interpretano gli abiti intervallando l'azione con la recitazione di alcuni versi di Ovidio da parte dell'attore Dario Eros Tacconelli.



Nei gesti, nelle linee del corpo in movimento, la metamorfosi della donna moderna che sa coniugare oriente ed occidente mixando nei suoi "abiti jet" i segni della contemporaneità.

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La moda di Gianni Calignano è pura allegria. Joie de vivre allo stato puro. Sensualità, passione e amore per la vita. Come forma d'arte.



In passerella lo stilista ha mandato abiti eterei che giocano con la leggerezza di tessuti impalpabili. 
Preziosi ricami e dècor di swarovsky a sorpresa, a illuminare, come lampi di luce, abiti lunghi e da cocktail romantici e bon ton. Volants, ruches e frange per abiti dai morbidi drappeggi.
I brillanti tagli couture creano delicati giochi di volumi, incantevoli e suggestivi,  con una costruizione sartoriale del modello che è il vero filo conduttore di questa collezione, così spumeggiante e vivace.



L'allure naturale dei suoi modelli conquista per la sua sofisticata semplicità. Ogni eccesso è bandito, eppure non si può dire che i suoi abiti non siano ricchi e preziosi.


Tutto sta in un delicato gioco di armonia di cui Calignano sembra aver trovato la chiave e che lo porta ad ogni collezione a stupire la platea con effetti scenici calibrati e di gran gusto.



Elegante e misteriosa, la donna Calignano flirta con una nuova idea di eleganza e seduzione, mai volgare e sempre very sophisticated.
La cura del dettaglio è quasi maniacale, ogni abito è costruito come un'architettura a sé stante, precisa e composta.



Inedite sfumature celebrano una nuova estetica a metà tra una allure impalpabile e il glam della Hollywood degli anni d'oro, con bustier finemente ricamati e piume di marabù.




Marlene, Mae West... Il bianco non è sinonimo di candore, al contrario.  Colore tentatore per eccellenza, fa parte dell'iconografia sexy del cinema... 



Una femme fatale, forse un pò banale, sceglierebbe il rosso, ma una vera Donna sceglie sempre di vestirsi di bianco. languidamente.
Proprio per strapparlo all'aurea nuziale che da sempre lo avvolge e farne qualcosa di molto audace e personale. Dissacrandone la ritualità.
Ma l'eleganza non è mai in discussione. E il bianco, ovviamente, è presentato anche nella sua veste più tradizionale e romantica, quella a lui universalmente consona. Ecco così sfilare in passerella un abito nuziale di rara bellezza.



Vaporoso, magnificente: pura haute couture.
E il nome di Gianni Calignano  è destinato ad avere un ruolo molto importante nella rinascita dell'alta moda italiana.
Scommettiamo?

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Grande successo oggi ad AltaRoma per la sfilata di Nino Lettieri, splendida conferma e nuovo astro nascente della couture italiana.



In passerella creazioni fantastiche, di altissima sartorialità. Talvolta perfette come un'equazione. Nulla di più, nulla di meno se non la perfezione. 



E la perfezione è sempre nei dettagli. Nino Lettieri, con le sue bluse di organza, aeree, leggerissime come nuvole; i suoi ricami di paillettes e jais in contrasto superchic black & white; gli abiti da sera lunghi e trasparenti che disegnano una silhouette geometrica ma morbida in cui le spigolature delle forme si perdono nelle pieghe sapienti e nei volant.



Tessuti fluttuanti, volumi importanti, accessori preziosi, mikadi e organze triple in un gioco di sovrapposizioni semplicemente sublime.



Pura architettura, purezza di forme e linearità: è questa la cifra stilistica di Nino Lettieri che ad AltaRoma consacra ufficialmente il suo nome come uno dei nuovi grandi dell'alta moda italiana. Con riminescenze alla Gianfranco Ferrè, suo maestro di stile cui si rifà nell'ispirazione prendendo però poi una strada del tutto personale e originale.

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È stato presentato oggi a Roma un video di  ITC (International Trade Centre, agenzia del WTO e delle Nazioni Unite per la crescita  commerciale di paesi in via di sviluppo) girato in alcuni slum e discariche del Kenya.



Tra i luoghi delle riprese ci sono Kibera e  Korogocho,  due grandi slum di Nairobi, dove vivono quasi 2 milioni di persone  stipate in  baracche di lamiera senza elettricità, né sistema fognario. Confinante con  Korogocho c'è anche una enorme discarica,  dove vivono  comunità che si nutrono  e si mantengono con ciò che trovano tra i mucchi di rifiuti. Il riciclo e il riuso sono una pratica comune in  tante realtà africane, qui portata quasi agli estremi per sopravvivere in un ambiente difficilissimo.



A presentare il nobile e importante progetto è intervenuto Simone Cipriani (Chief Technical Advisor  del programma di Ethical Fashion di ITC).
È statA anche annunciata una nuova  collaborazione tra ITC e Carmina Campus nel progetto "Un viaggio in discarica", un workshop di ricerca e studio che si svolgerà sia in Africa che in Italia per il possibile riciclo di materiali, cui parteciperà Ilaria Venturini Fendi.



Il progetto si inserisce nelle tematiche legate al riuso e ai rifiuti che già Carmina Campus porta avanti da alcune stagioni, ad esempio con la linea delle Carbags, borse realizzate con i copri sedili, gli schermi parasole, le cinghie di sicurezza recuperate da auto  allo sfascio.
Carmina Campus non rifiuta il consumo ma consuma il rifiuto. Esplora percorsi alternativi  per promuovere una nuova economia in cui ogni prodotto nasca e si rigeneri in modo consapevole, nel rispetto del pianeta che sta ammalandosi in maniera irreversibile. Ogni pezzo è unico e viene realizzato con materiali di riuso da abili artigiani italiani con la stessa cura e attenzione dedicata ai materiali pregiati e agli oggetti di alta qualità.  Borse Tetris con mille patchwork very powerful.



Complementi di arredo ricavati da pneumatici, seggiolini di aereo e rivestimenti interni trasformati in porta laptop.



Vecchi quadranti di orologi montati a mo' di collane e orecchini e vecchi ventagli come necklace quasi spanish e cappelli africani multicolori diventate bag very stylish. Il riciclo non è mai stato tanto cool e, soprattutto, così qualitativamente alto.

Continua a leggere Re(f)use e Ilaria Venturini Fendi: progetto di moda e riciclo nelle discariche africane in collaborazione con ITC...

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Sandro Di Castro, Vicepresidente di AltaRoma, fa parte di quella categoria di gentlemen che raramente si ha la fortuna di incontrare nella vita.
Come un teorema matematico, aiuta a capire che classe, eleganza e simpatia possono convivere nella stessa persona, all'unisono. Nessuna delle tre caratteristiche si manifesta singolarmente senza essere anche accompagnata dalle altre, il che rende il signor Di Castro decisamente un uomo di grande personalità.
Questo è un blog di moda e tra i tanti post dedicati quest'anno alle sfilate della sedicesima edizione di AltaRoma, abbiamo voluto inserire un ritratto di chi rende possibile, con il piglio organizzativo e notevole aplomb diplomatico, la realizzazione stessa di questa importante kermesse.
L'uomo che ha convinto Raffaella Curiel a ritornare sui suoi passi e a sfilare ancora nell'ambito dell'alta moda romana, è nato a Roma, "una città in cui gli aspetti sacri e profani si incontrano".
Da parte di chi organizza una manifestazione dedicata alla grande Couture, ci si aspetta che abbia uno stile consono e adeguato alla situazione. Come il grande cavaliere Boselli che, presente alle sfilate, ha molto impressionato per i completi sartoriali indossati: pura perfezione e lezione di stile che speriamo qualcuno abbia colto.
Ma si sa, in un mondo di ciechi chi ha un occhio solo è il re...
Tutti ciechi dunque? Non proprio tutti se unanime è stato il consenso per la classe dimostrata dal vicepresidente Di Castro, affabile con i giornalisti, galante  e cortese con tutti gli ospiti, serio ed affidabile nel lavoro e soprattutto il vero Volto della manifestazione.


Che abbia il dono dell'ubiquità non è dato sapere, ma in perfetta partnership con i suoi colleghi è riuscito a presenziare alla quasi totalità degli eventi in cartellone. E sempre in modo discreto ed elegante.
Quasi un'amplein e un segno indiscutibile di rispetto per il lavoro che stilisti e maestranze hanno affrontato per allestire eventi e sfilate. Una presenza significativa, dunque, ma anche una sublime sartorialità nel vestire che, a parer nostro, è un altro importantissimo segno di rispetto per la manifestazione stessa di AltaRoma.
Chi non ama il sartoriale come può capirlo e valorizzarlo? Come può difendere l'alta moda chi non crede nella sua bellezza?
È questo il lato di Sandro Di Castro che ci piace sottolineare di più.
L'amore per la moda italiana, l'ottimismo per le sue sorti e la fiducia che solo il tempo potrà fare giustizia della qualità del lavoro svolto.
Noi di questo tempo non ne abbiamo bisogno, già ne riconosciamo il valore, come tutti del resto qui ad AltaRoma, ma questa è un'altra storia...

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Ha sfilato questa sera in passerella ad AltaRoma la nuova collezione del geniale designer Renato Balestra, vanto el made in Italy in tutto il mondo.
Tripudio di applausi e classe infinita per una collezione leggera e fluida, in cui i colori tenui si alternano al blu in tutte le tonalità: dal blu balestra al blu notte.
Di giorno è un trionfo di tailleur sartoriali bianchi, di lino o di seta, enfatizzati da borchie in acciaio che sottolineano e illuminano i tagli perfetti delle giacche.



Varia come la primavera è la collezione: bellissimi i vestiti fiore con gonne a petali, corpetti drappeggiati come calici di fiori.



Le grandio bluse a volute di organza bianca leggera si indossano su jeans neri e attillati, glam-rock, molto contemporary.



Gli abiti da sera sono arcobaleni di chiffon con sfumature di colori multicolor iridescenti. I tubini attillati sono ornati da ruches bianche bordate di blu.
Grandi mantelli in organza su abiti da sera luccicanti di ori. è vero lusso, vero glam.

La moda maschile è invece bianca e illuminata da borchie d'acciaio. Molto romantici gli abiti in lino bianchi portati con gilet ricamati in blu Balestra o verde smeraldo con scape e foulards in tinta.



 La sposa, infine, è molto romantica e dolcemente sofisticata, iperfemminile e soave. Ricamata di perline traslucide e in madreperla, di uno chic assoluto.
L'abito, davvero sognante e dal voluime asimmetrico (più lungo sul dietro e corto sul davanti) è stato indossato dalla Miss Italia in carica, la bellissima Maria Perrusi.

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Esclusività, eleganza, tessuti preziosi e perfezione dei dettagli sono la cifra stilistica dell'haute couture di Camillo Bona. La nuova collezione primavera-estate 2010, che ha sfilato con grande successo questa sera  in Santo Spirito in Sassia è la sintesi della storia stessa di questo couturier così fuori dagli schemi.
La sua moda, fatta di sartorialità e abiti bon chic bon genre, dall'appeal contemporary-chic sono pensati per sophisticated lady dall'appeal metropolitano che non rinunciano al potere della seduzione. L'eleganza delle mise viste questa sera in passerella ha incantato il pubblico per la combinazione perfetta di colori e proporzioni. Ampie bluse  e pantaloni larghi al fondo creavano quasi un effetto marino, come se spirasse una leggera brezza...



Le forme morbide e i volumi fluidi avvolgono la silhouette, suggerendo un'idea nuova di femminilità, romantica e delicata. Camillo Bona fa haute couture. Punto e basta. Non ci sono vie di mezzo. Crede nell'esclusività di abiti da sogno in cui l'unicità di un dettaglio e la bellezza di un particolare fatto a mano sono pura poesia. La sua moda è una fascinazione onirica, sospesa nel tempo, tra gli anni Venti e Quaranta.



In passerella il buon gusto del blu e del bianco, la classe dei colori sahariani, un senso estetico degli esclusivi rigati panna, bianchi, corda, beige e blu, i colori per antonomasia della sua  primavera.


Lane a lavorazione double anche per spolverini con intarsi di rose stilizzate e pizzi che rendono prezioso un tessuto semplice.Tubini dalle linee semplici ma valorizzati da ricami con budellini realizzati  a mano.Abiti da sera in seta e lino con giochi di nervature che compongono i corpini.



Un laboratorio interamente made in Italy dove ancora le ricamatrici e le sarte cuciono rigorosamente a mano, dando corpo e anima all'abito e dove sono presenti, in un mix di eleganza, passato, presente e futuro. Con questa filosofia CAMILLO BONA è riuscito a conquistare non solo le signore italiane, ma ad imporsi sul mercato estero con una clientela sempre crescente ed entusiasta di principesse arabe.Per gli accessori: scarpe decolletè con tacco rigorosamente a spillo e punte bicolori, sandali a righe bianche e blu.
Infine non una,ma ben due spose con due bouquet completamente diversi: tanto romantico l'uno quanto rospiglioso l'altro.
Entrambi gli abiti finemente decorati hanno strappato applausi a scena a perta.

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Cinquant'anni di Alta Moda italiana raccontata attraverso le venti creazioni che, come abiti scultura, sono state realizzate dagli stilisti allievi del III anno dell'Accademia Koefia.



L'intento della manifestazione è quello di ricostruire attraverso il Design del Gioiello e lo Stile dell'Alta Moda, gli ultimi cinque decenni del XX secolo.



Il progetto si ispira ai bozzetti e alle illustrazioni di Giovanni Valli, storico disegnatore dei gioielli di Bulgari che saranno esposti congiuntamente con gli abiti.
Quelli presentati per l'occasione sono modelli realizzati esclusivamente con il supporto cartaceo, materiale che è alla base del processo progettuale della Moda e, anche,  insostituibile supporto per la creazione del gioiello.



Alta Oreficeria e Alta Moda s'incontrano divenendo cosi un'opera unica. Una rilettura dei temi stilistici delle forme e delle soluzioni creative che sono stati alla base di tutta la Moda attuale, raggiungendo la massima espressione negli  anni '50 - ‘60.
'esposizione dei disegni dei gioielli è suddivisa oltre che per stile anche per tipologia delle pietre utilizzat: diamanti, zaffiri, rubini, smeraldi. La novità assoluta del progetto di quegli anni è stata quella di accostare le pietre preziose alle pietre semi-preziose.



In questa mostra troviamo i motivi e le ispirazioni dei grandi Sarti: dalle creazioni del maestro Schubert che ha aperto e indicato la strada a tutti i protagonisti dell'Alta Moda italiana, ad Aurora Battilocchi che ha formato, nella sua rigida e severa  bottega,  Maria Antonelli e le  Sorelle Fontana, fino a Germana Marucelli, Carosa, Mila Schön, Irene  Galitzine, Simonetta, Federico Forquet, Fernanda Gattinoni,  Pino Lancetti per arrivare ai contemporanei Sarli, Valentino e Ferrè.

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La presentazione della Collezione "Untitled" p/e 2010 di Susanna Liso, designer della griffe Le Tartarughe si è tenuta questa sera presso la Galleria Hybrida Contemporanea di via Reggio Emilia, 32/a, galleria d'arte che si occupa principalmente di fotografia e arte contemporanea e che da tempo ospita artisti emergenti ed affermati, Ed è proprio un percorso fondato sulla sensibilità dell'emozione che Susanna Liso vuole raccontare, percorso che parte dalla fotografia e dalla pittura per giungere alla moda. La passione e l'interesse per l'espressionismo astratto del secondo dopoguerra rappresentano certamente il punto di partenza della collezione che presenta abiti in maglia realizzati dalla lavorazione di puri cotoni ed abiti in tessuti preziosi come sete e lini dipinti a mano con colori naturali, dalle cromie e linee che citano le scritture pittoriche di Jackson Pollok a Barnett Newman, Mark Rothko, Clifford J. Steele.I tessuti infatti sono caratterizzati da pennellate interiori impresse in risposta ad un impulso, indelebile, in ricordo di un momento di vita, come in una fotografia.

Nella collezione narra la ricerca di un'armonia interiore della figura femminile attraverso un gioco tra linee slim e forme oversize, in contrapposizione ma in equilibrio. Contrasti che creano armonie da indossare. Ecco le grandi stole in organza di pura seta lavorata ad effetto origami.Eleganti abbracci di stoffa. Ed il percorso di ricerca riguarda anche le immagini della collezione, raccontate da foto realizzate con una speciale tecnica da Severine Queyras. L'anima della collezione sarà anche descritta da uno speciale video realizzato da Milo Adami. Decisamente coinvolgente anche l'ambientazione della performance, realizzata in collaborazione con Rossano Giuppa, interiore ed onirica, con due modelle manichini all'interno di un'intelaiatura in ferro che proveranno a trasferire le emozioni più intime della stilista in maniera astratta ed indefinita, non classificabile, "unitled" insomma. Durante la serata è stato inoltre presentato il catalogo della collezione Untitled p/e 2010 realizzato con le immagini della fotografa Severine Queyras ed elaborate dall'architetto e grafico Guido Gentile.

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Il titolo del Final Work 2010 della prstigiosa Accademia di Costume e Moda è "La Moda è un mestiere".
Ogni collezione è fatta di cinque abiti con la guida della docente e coordinatrice del corso di Moda Liliana Tudini. Abiti spettacolari, volutamente sopra le righe, che interpretano il concetto di Alta Moda, superando l'immagine tradizionale della costruzione e del taglio.  Grazie alle tinture e alle manipolazioni i tessuti poveri diventano preziosi, la seta piu raffinata ritorna grezza, ricami folli mischiano materiali inconsueti, tutto produce abiti dagli effetti inaspettati. Ogni collezione è stata affiancata ad un mestiere che presenta affinità di materiali, colori, o semplici gesti creativi: tessitore di tappeti, ricamatore, plastic designer, pescatore, ebanista, botanico, magliaia, marmista, ceraio, cestaio, cartapestaio, legatorista, cuoco, orologiaio ed entomologo.
I Giovani Stilisti dell'Accademia di Costume e di Moda che presenteranno il Final Work e le collezioni legate ai Mestieri sono: Chiara Aversano; Paola Balzano; Fortuna Briguglio; Gabriella Capuani; Claudio Dicorato; Antonella Geracitano; Daniele Gottastia; Laura Maria Grillo; Valentina Klanjscek; Marzio Martella; Ilaria Murrone; Ilaria Vallone; Valeria Onnis; Sara Mirabella; Chiara Zuliani.
Il lavoro dei quindici neo stilisti sarà valutato da una giuria composta rappresentanti di aziende del settore moda e rappresentanti delle Istituzioni, tra cui Mario Boselli, Presidente Camera Nazionale della Moda, Nicoletta Fiorucci, Presidente Alta Roma; Antonio Franceschini: Responsabile Nazionale CNA Federmoda; Maria Luisa Frisa, Direttore Design della Moda IUAV; e Cristiana Torre, Head of Accessries, Fendi.
Saranno tre i vincitori a ricevere il premio del Comune di Roma, ma saranno in molti a guadagnare uno stage e la possibilità di entrare a far parte del mondo del lavoro.

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